Love Martin 工房Ｎ

ブログにはしばらく出さないでおこうかなあ？・・・と思ったＤ−２８と弾き比べをしたギター、ブログに出てくるのを楽しみにしています。　なんて声があると出さないワケにはいかなくなってしまいます。（ファンサービスかいな、うん、アコギファンの）


ブリッジ

エボニーですね。　ピンもエボニーみたいです。　多分天然の貝のドットです。

実は試奏の際は巻弦部分よりもプレーン弦の部分がサドルが高いというちょっとヘンテコな状態でしかもサドルの表面はやたらざらざらしていたりしてました。
写真は高さを少し整えて表面を軽くサンディングしてコンパウンドもかけて磨いてあるサドルです。（わからないか）




サウンドホール近辺

ピックガードはトーティスのようです。
指板はエボニー、アイボロイドのバインディング。
サウンドホール部分のパーフリングには貝が使われていますね。　メキシコ貝でしょうか・・・。

バックブレースが細いのがわかるかな・・・。
ネックはボルトジョイントでボディに乗っかっている指板の固定もボルトです。　ネック角度の調整がこれで簡単にできます。




指板

この指板のインレイは・・・スノーフレークですね。　貝が使われています。


さり気ない高級感とでもいうような感じがありますね。


ある演奏のプロの方のＨＰにも出ていたのですが、そこではサイドバックはハカランダと記載されていました。　そうなるとアディロンダックにハカランダという最強コンビになり、どんなブランドでも定価は１００万超えてしまうでしょう。

まさか！　と思っていくつか調べてみたらインディアンロ−ズウッドでした。　マーチンと同じですね。

重さはちょうど２キロと重くは感じないところもよかったですね。

ネックはテイラーのように個性は感じず、むしろマーチンから持ち替えても違和感がありません。　ってクラプトンモデルはＶシェイプなのでぜんぜん違うのですがネックシェイプのコンセプトにはそう差がないように思いました。

ナットは厚みがない薄いタイプ（４．５ミリ）ですが指板幅がＤタイプなのに４５ミリあるのがいい感じです。　フィンガープレイにも向くギターにさせられるということでしょうか？
トップが薄く、ブレースも細いのでやや線の細い音という感じではあるのですが、それが繊細な表現も可能にしている、という部分があるかもしれませんね。

トップの木目はさほどいいとは思えないのですが、トップの材としてはベリーグッドな板なんだそうです。（ふうん、へえ・・・って感じでしょうか）

写真ではうまく写らないのですがトップの板はわざと湾曲させていますね。
立てた際にはブリッジ付近を中心に左右にも上下にもトップの板にＲがつけられているのがわかります。

このへんはアストリアスとかでもあるので珍しくはなくなってきていますね。

Ｄ−２８と比べて何がいいかって？　塗装に難が出ていないので安心してさわれるということでしょうか？　これって私的には結構ダイジなポイントになっています。

でもラッカー塗装だといずれベタベタになったりしていくんですけどね。　
最初からそういうのだと気持ちが乗らないようなところがあります（ゼイタクな！）。

これは塗装は何だろう？
ご存知の方がおられたら教えてください。　９７〜９９年のボージョアです。
って代理店のロッコーマンに聞けばいいだろう？　って、ハイ、メールで質問したところです。

モノにもよるでしょうが、ハカランダのトニーライスモデルに似たサウンドですとショップには教えられたサンタクルズのＤ／ＥはＤ−２８と比べても“ううん、どうかなあ？”　というところがありましたがコイツは最初から　いい！　って感じるようなところがありましたね。　塗装に問題がないという点でリーチがかかってしまいました。

１２ｆジョイントモデルのＤＳ−２６０のようなオーラがかかったように感じるサウンドではありませんがすっきりはっきりとしたわかりやすいサウンドで、やっぱりボージョアはすばらしいなあ・・・と思わせられた１本になりました。


やっぱギターって自分で触らないとわからない、感じない部分って大きいですね。
特に第一印象はすっごく大きいと思いますよ。

教訓：ギター選びは文字に表せる部分よりも触って弾いたときの第一印象が大きなポイントである！

どうでしょう？

ビョーキというのは直ってくれないと困るものから直らないなあ、と苦笑するもの、直って欲しくないものまでいろいろですが、オタクのビョーキというのはオタクそのものに深く結びついているので死ぬまで直らないかもしれませんね。

過日エレガットの３本弾き比べというのをやりましたが、今回改めてアコギのＤタイプの弾き比べをする機会がありました。

もう“ビンテージ”の仲間入りを果たしている７６年製のＤ−２８と比べたのは９０年代後半に出た別のメーカー（ブランド）のギターでした。


これなんですが・・・



指板にはバインディングはない方がいい、という部分はあるんですが、やはりどうしてもＤ−２８なのに低音がドンと出てこないというところの不満というか違和感がＤ−２８には残っていたようで、比べてみようということになり・・・比べてみたら新しい方が好みに合っているということになりました。

好みに合っていれば塗装に難が出てきているというようなところがあってブリッジが改造されているということであってもよそのギターをなんて気にはならなかったかもしれません。

メインのギターは決まっていますが、そうでないギターは動きが出てきますね。
メインのギターのサウンドがすごく気に入ってて生の音量だけ稼げるギターを別にもう１本持っておきたいというような気持ちがあるからこうなるのかな？
動けなくなるまで続くような気がしてしまいます（笑）。

ローズボディのＤタイプ、このブログにも書いてますギターの交換をしたＤＳ−２６０と同じボージョアなのでした。

マーチンはマーチンでとってもいいんですが“マーチンのローズのＤのくせに何だこのサウンドのバランスは！”という最初の印象を覆すことができないままできていたその違和感がオタクの虫を刺激してしまったようです。

ただ、今回　マーチンは増殖する　というマーチンオタクの法則ではなかったのが自分でも不思議なところがあります。

このギターもいつか出て行くのでしょうか？

自分の生まれた年のマーチンのＤなんてもうすっごい金額してますから夢の夢なんですが・・・（Ｄ−２８かＤ−２１）

詳細はぼちぼちと・・・
オタクの秋の夜長はやはりギターで悩むのでした・・・。

タカミネのエレガット、リペアが進みました。



ナット材、サドル材


左が元ので、右が自作用のオイルをしみこませてあるものです。
オイルを使うと、ぬれているときにはいいんですが、乾くとかえってベタベタした感じがしてすべりが悪くなると思います。
レモンオイルとウェスかティッシュで拭いてやりましょう。

でも、結構高級なギターのナットとかは透明感のある材質が多いように思います。　オイル分がまだ抜けていない新しいのを使っているということなのでしょうか？


サドルの墨入れ

サドルはブリッジにおさめるときに固すぎず逆さにしても抜けずというのがいいようなので、だいたいこれでいい、というところにまで１８０番あたりの空とぎペーパーで整形してやってからは３２０番あたりのものとかを使い慎重に表面を整えてやります。
※削るというより磨くというのに近いかも、です。
ブリッジにはめ込んでみて“これでOK！”ならば最後はコンパウンドをかけてやります。　キレイになっていいですよ。　音にもいいと思います。

元のより少し高めで、かつ調整で下げていけるようにするために元のと同じ高さの線を入れてやり、そこから１ミリほど高い線を入れてその線が消えるようにペーパーとウッドブロックを使ってサンディングしてやります。


ナットの墨入れ

元のナットをあてがってやり、ミゾの位置に線を入れてやります。
好みですが少し６弦側にずらしてコードを押えるときに１弦に指が触れにくくしてやります。

問題は、どうやって正確にナット用ヤスリをあてがうミゾを切ってやるか？　ですね。


こういうのがあるんです。




ええと、何だっけ？　　そうそう、確か目立てヤスリです。
前にリペアショップの通販で買ったナット用ヤスリについていたものです。　
エレキやアコギでは１弦２弦用のヤスリとなりますね。

弦を張ります


弦は・・・ロックインのオリジナルブランドのです。
下関のレコードショップにありました。　ええ！！？　何でロックイン？　って、つい新星堂ロックインっていうとお店は新宿のを思い浮かべるのです。　レコードショップのエリヤとともに楽器エリヤもあります。　ま、電子ピアノが殆どですけどね。

横にある袋の中身は？

そう、スーパーチップ（類似品）です。


弦張り後のブリッジ

もう少し弦の接触面が丸くてもいいかもしれませんね、いずれ調整で少し削るでしょうからそのときにやりましょうか。


弦張り後のナット


いや、ナットを作るのって難しいですね。
ナット上弦が通っている角度がちょっとバラバラでした。　
ここは慎重に削ってペグヘッドと並行に弦が流れていくようにしてやります。

ナット自体本当はもっとミゾにぴっちりとはまるようにしたかったのですが、元ついてたのより動きがスムースになってしまいました。

もちろん、きちんと固定されてます。

普通のクラギのように接着はしませんでした。　
細かい調整は何度かやると思いますので。

工房の秋の夜長のリペアでした・・・・。　ふうう、アップするだけで疲れたあ・・・

そいでもって追加です。

Ｄ−２８にＰＵをインストールしたあと勢いでそのままクラプトンモデルのサドルをいじりました。

先日・・・いつだったかオリジナルのミカルタ（だったと思う）をはずしてその前につけていて弦高を下げようと削りすぎていた象牙のサドルに交代させていました。

シムを１枚下につけて。

今回はバランスが悪かった１、２弦を削ってみて・・・どうなるかなあ？　と思いつつさらにシムを１枚つけてみました。

１、２弦はまたまた削りましたね。


はっきりとつけていないときよりも音がおとなしくなったことを感じましたね。　極端ではありませんが、　鳴り　も　響き　も弱くなったことを感じます。

当たり前ですが、きちんと底面の処理をされているサドルが直接きっちりとブリッジに埋め込まれている状態が音がいいですね。


シム１枚の時には感じなかったのですが、やはり２枚もはさむ（接着）と音は変わります。　　まあ、ラインの音は高音域はもっとおとなしくてもいいと思ってましたからいいんだけど、やはり生の音が・・・

これぐらいおとなしくなると　シャリシャリ　なエリクサー弦を張ってみても面白いかも？　どんな音になるんかなあ？　　なんて考えてしまいました。

またまたオタクな実験をしようとしている・・・


教訓：サドルの調整の追い込みは信頼できるショップにお願いするのがいい、シムを使ったほうがいいという低さになれば、思い切って新しくした方がいい。

ううん、エレガットのナットとサドルも同じ結果になりそうな気がして・・・
そん時はどうやってはがしたシムを元に戻そうかなあ・・・やっぱり交換かなあ？
　

クラプトンモデルは来月はアンフィニに送ってＰＵのインスト−ル、やや削れてきたピンの新調とフィッティングぐらいをお願いしてましたが、これはもしかするとサドル新調まで入ってくるかも・・・いや、そのへんはやっぱりクルースラットにお願いしに行くかなあ？

どっちにせよまた出費です。　　　マーチンはほんと金食い虫です（笑）。

今日は工房してます。

７６年製のＤ−２８にアイビームをインストールします。



お尻の部分の内部のウッドブロックの厚みがあったので内側のエンドジャックのナットワッシャーを溝切りぎりぎりにまでやっても外にはちょっとしか出てきませんでした。

ま、こういうこともあります。

ナットを手で締めてからはこのように細いドライバーとかで固定させながらナットを回して固定させていきます。　　まわしすぎるとアブナイですのでそのへんは加減しますよ。

エンドジャック用の穴は１２ミリよりもちょっとだけ広げてやったほうがいいでしょうね。　ドリルは１１ミリというのが多いようですが、エンドジャックが入らなくて丸ヤスリで削らないといけないことがほとんどです。　ほとんどのエンドジャックの直径が１２ミリということらしいですが、１２ミリだとエンドジャック本体を回転させてやらないと外に出てきてくれませんね。１ミリほど直径が大きい穴をあけてやるのがベターでしょう。

ただ、ジャック本体の直径もノギスできちんと測ってからドリルを決めたほうがいいでしょう。　けっこうコンマ数ミリずれてたりしますので。

ジャックは何とか取り付けてと・・・

あれ？　電池がついてない。　んん？　　そういえばＰＵが正常に作動するかどうかチェックをしてなかった！　　　これでもＡ型人間かな？


さて、電池をつけて・・・モニター持ってきて通電作動チェックと・・・
（本体やサドルをコツコツと軽くたたいてチェックしてやります）



よし、ちゃんと音がでています。

電池ボックスは元のオーナーの方の所から来ていないので（これはご好意で自由に使っていいと言われているＰＵなのです）、手元にあった電池を挟んで固定するシンプルな金具でネックブロックに両面テープで貼り付けてやりました。






んん、そうそうこの配線固定用具を使ってコードがブラブラしないようにしてやります。
コードがトップのブレースや板に触れていたりすると弾いてるときにヘンな共振音を出すことがおおいですね。

記念の年のものではないのでＰＵつけようかどうしようか？と迷っていましたが、来月クラプトンモデルがアンフィニさんのところにしばらく出かけることになる予定なのでその間コイツをラインで鳴らせるようにしてあげとこうと手元にＰＵあったので取り付けてやりました。

サドル下に仕込むものはフィッシュマンのものが別にあるんですが、このＤ−２８はロングサドルなのでそれが使えません。

アイビームがあってよかったあ・・・。

自分は使わないから自由に使っていいですよと言って下さった太っ腹の九州は福岡にお住まいのＨ．Ｋさま、ありがとうございます！

一応アドレスを・・・

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